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Mixology Jumped the Shark?

Mixology Jumped the Shark?

Deixe-o Portlandia para espetar o que aconteceu com a mixologia. No abertura da segunda temporada, Andy Sandberg estrela como um mixologista inovador e de olhos brilhantes servindo a mais estranha criação de coquetéis de amor - com um pouco de amor, é claro. A bebida que ele entrega a Carrie Brownstein é um coquetel de uísque à base de gengibre, mas não se trata apenas de uísque e refrigerante de gengibre. Sua criação é "infundida com limão, mel e gelo carbonizado ... construindo a partir dessa base, temos tomate cereja, raspas de limão, na verdade eu mesmo fiz os amargos em casa ... Temos clara de ovo, ovo casca, ovo amarelo ... banana podre ... segredo dos profissionais ... também tentando me livrar dela ... o ingrediente final, um pouco de amor. " Sim, você pegou tudo isso? Claro, não vamos esquecer como o episódio terminou: em um bar fraterno de Los Angeles, com nosso amado fabricante de bebidas, o gênio dos coquetéis, atrás do bar derramando bebida em bocas abertas e dispostas. Parece que o ingrediente final não era realmente amor, afinal.

A cena final (ou Ron Swanson e seu desânimo com a mixologia molecular em Parques e recreação) pode de fato cravar o prego no caixão da mixologia: se os mestres da mixologia já superaram isso, nós também deveríamos? Um barman famoso certamente parece ter superado isso. Derek Brown, escritor e o barman do Columbia Room e do Passenger Room em Washington D.C., em uma coluna de opinião na Table Matters, acerta com o título: "Bartenders, parem de fazer coquetéis (para cima)." Embora Brown reconheça a necessidade de criatividade, ele também diz que 2012 foi o ano de coquetéis muito, muito ruins. Poderíamos revisar nossa própria lista: coquetel vaporizado em Chicago. o coquetel de nitrogênio líquido (que quase matou uma garota inocente) em Londres. o coquetel dedo do pé humano no Canadá. (OK, não podemos mudar isso - é um lenda.) Esses são casos extremos, talvez, mas Brown argumenta que mesmo o movimento de coquetéis artesanais feito à mão, sob medida, se prestou a algo que simplesmente não é tão bom. (Para não dizer que Brown se considera fora da pressão para preparar coquetéis terríveis; ele admite prontamente que seu próprio Hot Cosmo era tão nojento quanto parece.) Brown escreve:

"Muito frequentemente, bartenders, ao invés de afiar nossos machados, estudando, pesquisando e tentando encontrar um significado entre os milhares de coquetéis já criados, o neófito e até mesmo veteranos experientes, receio entregue-se à pior fantasia possível: a de algum Prometeu mixológico que rouba a chama eterna da criatividade dos deuses antigos e enfadonhos e a imagina como gelo com infusão de lavanda ou borda ancho-canela. O infeliz resultado é que é o nosso fígado, e não o deles, que é para sempre escolhido por essas combinações muitas vezes vis e bizarras. "

Será que a mixologia superou o tubarão? Simplesmente se tornou demais? Falando apenas do ponto de vista do consumidor e aquele que é obrigado a beber muitos coquetéis como parte do trabalho pode ser que estejamos simplesmente inundados com um dilúvio de escolhas. Eu fiz um pedido para Receitas de Bloody Mary que diferia da sua combinação média de Bloody mix e vodka. Em um dia, as comportas (comportas de sangue? Demais?) Se abriram; minha caixa de entrada inundou com pelo menos 75 receitas de bares e restaurantes de costa a costa. Não é preciso dizer que fiquei impressionado. Com muita frequência, sento-me em um bar de coquetéis na cidade de Nova York com um grupo de amigos e não tenho ideia do que pedir. Por mais vergonhoso que seja admitir, costumo recorrer ao meu substituto Manhattan coquetel, porque eu sei que nove em cada dez vezes, eu sei o que esperar. Até que alguém mergulhe em algum novo ingrediente e me derrube de novo.

Além disso, há o caso do gimmick: mixologistas que seguem a linha da criatividade em coquetéis e o intragável. No caso do coquetel de nitrogênio líquido, todo o mundo do barman deu errado; nitrogênio líquido não é algo para se mexer, Afinal. E aqueles no Reino Unido argumentou que o uso de nitrogênio líquido em um coquetel não era para fazer o coquetel gosto melhor, era para mostrar. Infelizmente, aquele show aconteceu para rasgar o estômago de uma garota. Claro, os bartenders não são necessariamente os culpados pelos truques; talvez, como Eddie Huang argumentou em um réplica de "foodies saltando tubarão", os clientes são igualmente culpados pelas vis criações de coquetéis ultimamente. (Por que você pensa vodcas com sabor ainda são uma coisa?) Huang escreve: "... Se jogarmos ao ovo ou à galinha, eu culpo os Yelpers e os clientes que pressionam os chefs a entregar as coisas pelos preços que eles fazem. Há pouco ou nenhum dinheiro nisso esta indústria e quando o dinheiro seca, as pessoas colocam seus saltos de prostituta. " Ele pode estar falando sobre chefs, mas o mesmo vale para mixologistas.

Brown defende a regra 90-10: 90% dos coquetéis que você prepara atrás do bar devem ser clássicos, 10% podem ser novas criações. Afinal, você precisa dominar o martini antes de sacudi-lo um pouco. Um amigo barman com quem conversei sobre isso disse que não conseguia ver a regra 90-10 funcionando em uma cidade como Nova York, onde você está jogando pedras em um bar em qualquer lugar que esteja. Afinal, a competição é dura, e se você, como bartender, não consegue se separar do bando com um Bloody Mary de inspiração asiática, como você conseguirá em qualquer lugar?

E, além disso, argumentar que a mixologia (seja mixologia molecular, coquetéis personalizados e coisas do gênero) superou o tubarão é um pouco como argumentar que a alta gastronomia superou o tubarão. Sempre haverá uma demanda para as criações do novo chef mais quente, assim como sempre haverá uma demanda para as criações de Jim Meehan do PDT ou Grant Achatz do Aviário. Afinal, quem mais pode reinventar a bebida padrão de colegiais e veranistas, a Piña Colada, para ser uma bebida mágica que deslumbra até o conhecedor de coquetéis mais crítico? Como Arthur Bovino, nosso editor executivo, descreveu para mim, a magia da Piña Colada no Aviário (que ele descreveu como a melhor bebida que ele tomou em 2012) é algo que não pode ser replicado. Para assistir a uma pluma de barbapapa, ou algodão doce, desaparecem no ar depois que o barman derrama o suco de abacaxi foi hipnotizante, disse ele. Foi lúdico, caprichoso e ainda não cruzar a fronteira para truque. E é por isso que um Manhattan, ou qualquer outro coquetel clássico, pode sempre ser o pedido alternativo em vez da primeira coisa que tentamos: sempre vamos querer tentar algo novo. Sempre vamos desejar ser hipnotizados mesmo que seja apenas pelo vidro que está à nossa frente. Claro, às vezes pode acabar sendo um copo de sabonete fingindo ser um coquetel de gim (estou olhando para você, chique bar clandestino de Nova York). Mas isso não vai me impedir de confiar em meu mixologista para entregar algo novo.


Assista o vídeo: Rekin xd (Dezembro 2021).